白無垢（しろむく）　＞和装編＞種類

神前挙式の場合に着る白い花嫁衣裳のこと。角隠しまたは綿帽子を被り、打掛、掛下（打掛の下に着る着物）、帯、足袋、小物などにいたるまで、全てを白一色で揃える。これは身の清らかさと、「どんな色にでも染まる」という意味合いを持つ。白無垢は挙式に着用し、披露宴では色打掛けに掛け替える。これは「嫁ぎ先の家風に染まる」という意味合いを持つ。歴史的にみれば、白無垢は武家（侍）の家に嫁ぐ花嫁の衣裳で、古来日本では、白は太陽の光の色と考えられ、神聖な色とされており、平安朝以来、花嫁衣裳に純白が貴ばれるようになった。室町時代に、足利幕府により礼道教育が始まり、小笠原流、伊勢流などの礼道が確立すると、婚礼の法式や衣裳が定められるようになった。幸菱文様（さいわいびしもんよう・小花で型どった菱形の幾何学的な文様）の表着に白打掛が着用され、これが白無垢の起源となる。また、婦人は外出の際に小袖を頭から被く（かづく）ようになり、この習慣が婚礼のしきたりにも定められ、白の小袖を被くようになった。これが次第に江戸時代の綿帽子、今の角隠しへと変容していく。

色打掛（いろうちかけ）　＞和装編＞種類

打掛とは打掛小袖ともいい、室町時代に武家の婦人の秋から春にかけての礼服として羽織のように打ち掛けて着られていたのが由来。江戸時代に入って豪商や富裕な町家でも着られるようになり、次第に一般にも婚礼の礼服として普及する。
色打掛には、地紋の入った色地に、赤や緑など華やかな色で鶴亀、鳳凰、松竹梅、御所車といっためでたい吉祥模様を刺繍した打掛や、織や染、白地に金糸、銀糸による刺繍や印金・箔などの技法で吉祥文様を現した施した打掛がある。
白無垢より格下の装いだったが、現在では色打掛も正礼装とされている。結婚式においては、挙式は白無垢、披露宴は色打掛というパターンが定着している。帯をせず、歩くときに褄（つま）をかい取らねばならないので、掻取（かいどり）とも呼ばれる。

引き振袖　＞和装編＞種類

引きずるほど長い裾の振袖のこと。正式な礼服で、「お引きずり」「大振袖」「本振袖」ともいわれる。赤やゴールドなど華やかな色も多いが、黒の黒引き振袖が江戸後期から昭和にかけて正式な婚礼衣装とされていた。黒字の黒引き振袖が人気。

和装小物　＞和装編＞和小物

和服を着る際に必要な小物のことで、例えば、懐剣、抱帯、笄、筥迫、末広などのことをいう。それぞれ説明すると、懐剣とは、いつもは白い布袋に入っている短剣のこと。抱帯は、打掛を着る際帯の下の位置に結ばれる細い帯のこと。笄は髪飾りの一種である。筥迫は胸元の袷の部分に差し込む小物入れである。末広は扇子のこと。これらの和装小物をレンタルしたい場合は、衣装のレンタル料とは別になっていることがあるので注意が必要。また、和装小物のレンタル料金はけっして安価ではなく、むしろ高価な場合の方が多いので事前にしっかり会場に確認しておくとよい。

抱帯（かかえおび）　＞和装編＞和小物

打掛を着たとき帯の下の位置に結ぶ細い帯のこと。掛下帯に付随したもので、華やかな色柄の錦や縮緬、紋綸子などを素材としている。幅は約6～8cm、長さ約2m70cm程度。抱帯は掛下帯の上や、花嫁の色直しの丸帯の上に左後方で蝶々結びにする。もともと江戸時代初期の小袖は、身丈が現在よりも短く、帯は細くて紐のようなものであったが、振袖が着られるようになってからは、だんだん女性の着物が装飾的になっていき、帯幅も広くなり後結びになった。帯幅が広くなると身丈が短いままではバランスが悪くなってしまう。自然と着物の身丈も長くなっていき、裾を引くようにまでなってしまうので、そこで外出のときには裾を引き上げて、抱帯で丈を調節した。しかし明治時代になるとおはしょりをするようになったため腰紐が抱帯の役割を担うようになった。この頃から抱帯は装飾の一つとしてみられるようになった。

はこせこ（筥迫）　＞和装編＞和小物

はこせこ（筥迫）とは、女性和装の正装、打掛を着る際の用いる小物入れ。胸元の合わせに差し込まれる箱状の装飾品で、金襴（きんらん）、緞子（どんす）、羅紗（らしゃ）などの華やかな刺繍を施し、飾り房がついている。
江戸時代武家の婦人達が用いた、懐紙、鏡、紅、お香やお守りなどを入れておく和風の化粧小物入れが起源。かつては身だしなみの必需品で、実用的な意味での嫁入り道具のひとつだったが、婚礼衣裳に取り入れられることで、次第に装飾的な役割が強まり、形式的に使われるようになる。現代では、婚礼衣裳に欠かせない装飾品となっている。

懐剣（かいけん）　＞和装編＞和小物

懐剣（かいけん）とは、打掛を着るとき帯にさす短剣のこと。懐剣は通常、白い布の袋に入っている。かつて武家に生まれた女性は護身用に短刀を所持していた。この習慣はやがてたしなみに近いものになり、婚礼の際には長刀（なぎなた）や短刀が嫁入り道具のひとつとなる。花嫁が武家に嫁ぐ際、武家の妻として恥じぬよう、「いざというときは、自分で自分の身を守る」の意味がある。
こうした武家の憧れから、明治時代以降には庶民も「懐剣」を婚礼衣裳の胸元にさすようになったと言われている。打掛も本来は武家の婚礼衣裳で、同様の理由から庶民に浸透していった。
剣は大昔から神の宿るものとして神聖視され、多くの儀式で魔除けのお守りとして用いられてきた。婚礼においても、懐剣は新たな人生へと旅立つ花嫁を様々な災いから守る役割とされ、これからの夫婦円満、無病息災を祈る。

末広（扇子）　＞和装編＞和小物

打掛を着たとき手に持つ扇子。右手に持ち左手を添える。「末広がりに幸せになるように」という意味が込められている。白無垢のときは房飾りも真っ白なものを。

掛下（かけした）　＞和装編＞和小物

打掛の下に着る振袖のこと。何色の掛下を着用するかについては、特に決まりがあるわけではないので打掛の色にうまく合うように決めていく。白色の掛下が、最も一般的な掛下の色となっている。しかし、白色以外の色地の掛下を選択して組み合わせる場合ももちろんたくさんある。それは、色打掛を着用したり、お色直し用の新和装を着用したりする場合である。このような場合は、白色に限らず着用する打掛に合うような色の掛下を選択して着用する。この掛下は、おはしょりを取らずに裾を引くように着付ける。

紙ばさみ（紙入れ）　＞和装編＞和小物

もともとは懐紙を入れるために使われた。 打掛を着たとき、胸元のポイントとして襟の部分に挿すものである。

簪（かんざし）　＞和装編＞和小物

女性の髪飾りの一種。前差し・中差し・後ろ差しがあり、平打ち・花かんざし・玉かんざしなどがある。
白無垢の時はべっこうのかんざし、色打掛では華やかなさんごや真珠がよく使われる。4本が基本だが、6本にする事もある。

かつら合わせ　＞和装編＞ヘア

和装用のかつらを実際につけて試してみること。着用する予定のかつらが自分の頭の形にぴったり合っているかという点を確認することと、自分の顔立ちによく似合うようにびんの張り具合やまげの高さを確認することがかつら合わせの目的。このかつら合わせの際に、自分の頭に当たって痛いところや、皮膚が引っ張られるような感じがするところがあれば直してくれる。一般的に、このかつら合わせは挙式の1～2週間前に行う。髪を切ったりパーマをかけたりする予定があるなら、かつら合わせの前に済ませておくと良い。

笄（こうがい）　＞和装編＞ヘア

髪に挿す飾りのこと。一般的には、細長い棒状で、両端もしくは片端を長方形に少し太くしたような形をしている。かゆい時に髪を掻く「髪掻」から派生して笄（こうがい）がうまれた。武士は、いつもは笄を脇差の鞘に挿しており、頭を掻いたり櫛の代わりに用いたりしたものである。また、女性にとって笄をさすことは大人の女性の証であるとされていた。主な笄の挿し方は2種類ある。まず髪をまきつけ水平に挿し、乱れた髪を整える道具として用いられたケース。そしてもう一つは江戸時代以降、装飾的に利用されたケースである。材料も竹、鯨のひげ、鼈甲（べっこう）などが使われ、蒔絵を施すなど、次第に装飾性の高いものになっていった。挙式時の色打掛では華やかな珊瑚や真珠製のもの、白無垢には気品のある鼈甲製のものがよく用いられる。

綿帽子（わたぼうし）　＞和装編＞ヘア

和装の際、頭にかぶる真綿をのばしてつくった袋状の帽子のこと。元来、女性が外出する際の埃除け、防寒のためにかぶるものとされていたが、ウェディングドレスのベールと同様に、花嫁の顔を式が済むまえは見せないという意味合いから、婚礼風俗にも取り入れられるようになったといわれている。

角隠し　＞和装編＞ヘア

角隠し（つのかくし）とは、花嫁の文金高島田の髪の上に被る帯状の白い布。袷仕立ての長方形の白絹を髪に留られるようにしたもの。髪を結っていてもすっぽりと額ほどまで覆いかぶさる大きさ。挙式・披露宴で白無垢、色内掛を着用の際に使われる。綿帽子は袷仕立ての白絹を袋状に仕立てたもの。

文金高島田（ぶんきんたかしまだ）　＞和装編＞ヘア

文金高島田（ぶんきんたかしまだ）とは、花嫁が白無垢や打掛を着るときの代表的な日本髪のこと。未婚女性の代表的な髪型で、髷（まげ）を一回縛る島田髷の髷の根を上げて髷を高くし、額の方へ前に出した髪の結い方で、気品あふれる優雅な髪型とされている。
江戸時代には300種類もの髪型があり、文金高島田はもともと武家の若い女性や遊女の髪形であった。それが次第に花嫁の髪型として用いられるようになり、明治時代以降には花嫁の正装として定着していった。島田髷の由来には諸説あり、江戸初期の寛永の頃、京都四条の女歌舞伎役者が始めたという説、歌舞伎の島田甚吉・万吉の髪型からきているという説、東海道の島田宿の遊女から始まったという説などがある。
文金は江戸時代の男性の髪形である「文金風」からきており、髷の根をあげて前に出し、月代（さかやき）（男の額髪を頭の中央にかけて半月型に剃り落としたもの）に向かって急傾斜させたものといったような意味がある。「文金風」は、その髷の高さから優雅なものであるとされ、次第に女髷にも取り入れられるようになり、文金高島田に発展していったとされる。また、八代将軍徳川吉宗の時代に貨幣改鋳があり、その時の小判は文金と呼ばれていた。嫁ぐ娘のために母親が髪の中に小判を一枚忍ばせ、そのために高く結い上げられたことが文金と呼ばれる髪型の由来であるとも言われている。針や楊枝などを髷に入れて高くしたことから、針うちとも呼ばれていた。